eine meiner Lieblingsneuerscheinungen des letzten Jahres kam von unerwarteter Seite: Arnold & Son. Diese Marke hatte sich im Bereich der Luxusuhren fest etabliert, wobei die 30 m WR Nebula-Uhren ihre sportlichsten und einzigen mit Armband erhältlichen Modelle waren. Das änderte sich mit der Einführung der Arnold & Son Longitude Titanium. Die Uhr erschien kurz vor, aber nicht für Watches and Wonders, und war die Interpretation der Marke einer Sportuhr mit integriertem Armband, mit einem Titangehäuse, 100 m WR und wunderschön gebürsteten Zifferblättern.
Die Longitude sieht nicht auf den ersten Blick wie viele der Sportuhren mit integriertem Armband aus, die wir gesehen haben, und das ist angesichts der Flut dieser Neuerscheinungen, der wir in letzter Zeit ausgesetzt waren, ziemlich bewundernswert. Die Gehäuse bestehen alle aus Titan und haben einen Durchmesser von 42,5 mm und eine Dicke von 12,25 mm. Damit ist sie eines der größten Modelle dieses Stils auf dem Markt, insbesondere unter Luxusmarken (obwohl dies ziemlich konsistent mit der Größe im gesamten Katalog der Marke ist). Was mich jedoch überraschte, war, dass sie nicht so kopflastig war, wie ich erwartet hatte. Zweifellos war sie an meinem 7-Zoll-Handgelenk auffällig (auf den Fotos hier ist sie am 6,6-Zoll-Handgelenk meines Kollegen zu sehen), aber die Größe des Gehäuses und die Verjüngung des Armbands ließen mich befürchten, dass sie viel zu groß aussehen würde. Das andere an dieser Größe ist, dass sie das sportliche Design dieser Uhr richtig unterstreicht. Viele High-End-Uhren dieses Stils sind stark poliert und haben weiche Kanten und sind so groß, dass sie sich nicht robust genug anfühlen, um als Sportuhren zu gelten. Dieses Gefühl hatte ich bei der überwiegend gebürsteten Longitude nie mehr lesen.
Das Gehäuse hat polierte Flanken und abgeschrägte Kanten, ist aber darüber hinaus mit einer gut definierten Bürstenoberfläche versehen. Das Gehäuse hat auf der Vorder- und Rückseite ein Saphirglas und trotz seiner 100-m-Wasserbeständigkeit eine herausziehbare Krone. Das gesamte Gehäuse ist voller geschwungener Linien, sogar die Armbandglieder sind leicht konvex. Das hat mir einen Streich gespielt: Die Uhr sieht ziemlich eckig aus, da die Übergänge zwischen den Oberflächen ziemlich scharf sind, aber die Gesamtform jedes Bestandteils und der gesamten Uhr ist gewölbt, was dazu diente, die größeren Abmessungen weiter abzumildern und ein angenehmes Tragegefühl zu schaffen. Eine reine Designentscheidung, die nichts zu sagen hat, sind die 60 Kerben in der Lünette. Sie verleihen ein wenig Charakter, und die Marke behauptet, sie erinnern an den geriffelten Ring der Marinechronometer von John Arnold.
Die Arnold & Son Longitude ist mit einem sich verjüngenden Armband mit einer Faltschließe ausgestattet, die mit einem verborgenen Mikroverstellmechanismus ausgestattet ist, der die Größenanpassung zum Kinderspiel macht. Das Armband ist bequem und ziemlich dünn. Bei vielen integrierten Armbändern sind sie am Ende dick, vielleicht weil die Marken das Bedürfnis verspüren, die Dicke des Gehäuses anzupassen. Ich war froh zu sehen, dass dies hier nicht der Fall war. Dank eines Schnellverschlusssystems mit Druckknopf kann das Armband einfach gegen ein mitgeliefertes Gummiband ausgetauscht werden, das auf das Zifferblatt abgestimmt ist (das sandfarbene Zifferblatt erhält ein blaues Armband, das zu den Akzenten des Zifferblatts passt). Die Gummibänder haben einen Dornschließe-Verschluss und sind geprägt, um das Aussehen eines Textils zu vermitteln, was, wie ich annehme, etwas raffinierter ist als ein einfaches Gummiband.
Arndol & Son sagt, sein Namensgeber John Arnold habe dieses Zifferblattlayout „eingeführt und als Standard etabliert“. Ob das stimmt oder nicht und ob man sagen kann, dass dieses Zifferblatt auf etwas Historisches verweist, ist mir wirklich schleierhaft. Was ich erlebte, war ein ausgesprochen modernes Zifferblatt in drei schönen Farbkombinationen: Farngrün, Ozeanblau und Kingsandgold, von denen letzteres auf 88 Stück limitiert ist. Die Zifferblattfarben werden durch PVD-Behandlung erreicht, und ich denke, jede hat ihre eigene Schönheit, aber ich war besonders von dem Grün mit seinen goldenen Zeigern und Markierungen angetan. Über alle Zifferblätter hinweg ist der vertikal gebürstete Mittelbereich über dem radial geriffelten Kapitelring erhaben, der auf derselben Ebene liegt wie das ähnlich verarbeitete Hilfszifferblatt für die laufende Sekunde.
Die skelettierten Zeiger und die ähnlich gestalteten aufgesetzten Markierungen sind mit Super-LumiNova gefüllt, um bei schwachem Licht (was ich leider nicht beurteilen konnte) gut lesbar zu sein, und ich denke, ihr Design macht diese Uhr mehr als alles andere auf dem Zifferblatt zu einer modernen Uhr. Die Gehäuseform setzt natürlich die Bühne, aber diese Zeiger sind der Designsprache von A&S, die immer raffiniert und anspruchsvoll ist, völlig fremd. Das bemerkenswerteste Merkmal des Zifferblatts und vielleicht der gesamten Uhr ist die Gangreserve bei 12 Uhr. Ich liebe ihre minimalistische Umsetzung mit dem ausgeschnittenen Bogen wachsender Rechtecke, der die verbleibende Energie anzeigt, und einem schlanken Zeiger, der ihren Weg nachzeichnet. Die einzige Beschwerde, die ich haben könnte, ist, dass es zwar ein bisschen besser aussieht als unter einem Makroobjektiv, aber ich denke immer noch, dass bei diesem Preis abgeschrägte Kanten oder eine Art Weichheit der Ausschnitte wünschenswert gewesen wären. Außerdem geht auf dem blauen Zifferblatt der Kontrast der PR-Skala bei den meisten Lichtverhältnissen verloren, was es zu meinem am wenigsten bevorzugten Zifferblatt der drei macht.
Es dürfte niemanden überraschen, dass das Uhrwerk, das die Longitude antreibt, eine Schönheit ist, und ich war froh, es so vollständig zur Schau gestellt zu sehen. Das erste, was mir ins Auge fiel, war der skelettierte Rotor aus 22 Karat Gold, der die Lünette mit einem gekerbten Ring widerspiegelt. Was für eine clevere Idee. Das automatische A&S6302 wurde mit der Longitude eingeführt und ist ein wunderschönes hauseigenes Kaliber mit einer Gangreserve von 60 Stunden bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Es ist außerdem von der COSC als Chronometer zertifiziert, was eine außergewöhnliche Genauigkeit gewährleistet.
Die Marke sagt, dass das Uhrwerk „hauseigene Entwicklung, Produktion, Dekoration, Montage, Einstellung und Gehäuse“ ist, und ich finde, das sieht man. Neben dem auffälligen Rotor verfügt die Uhr über die charakteristischen Rayons de la Gloire („Strahlen des Ruhms“) der Marke, Streifen, die von der Mitte ausstrahlen und über die Brücken verlaufen. Persönlich wurde ich an das dramatische Sonnenschliff-Zifferblatt der Marke auf ihrer Perpetual Moon erinnert, aber die Dekoration ist auch ohne die Referenz beeindruckend.
Die Arnold & Son Longitude ist zugegebenermaßen spät dran. Wir haben in den letzten fünf Jahren eine Flut von Uhren mit integriertem Armband erlebt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Trend nachlässt. Es ist an der Zeit, dies weniger als Trend, sondern vielmehr als etablierten Uhrenstil zu akzeptieren, den die meisten Marken in ihren Katalogen haben möchten. Aber das bedeutet nicht, dass sie alle gleich sein müssen, und zielstrebigere Marken werden sich die Zeit nehmen, ihre Angebote zu differenzieren. Obwohl es viele erschwingliche Angebote gibt (vielleicht zu viele), konkurriert die Longitude nicht mit ihnen, sondern mit Angeboten von Marken wie Vacheron, Patek, Chopard, Moser und AP. Mit diesem Maßstab für Luxusmarken gelingt es der Longitude, etwas Neues zu präsentieren, so sehr es auch von der Eleganz der üblichen Designs von Arnold & Son abweichen mag. Der Preis für die Arnold & Son Longitude Titanium beträgt 22.900 USD in Grün oder Blau und 23.900 USD mit dem 88-teiligen Kingsand-Gold-Zifferblatt.